Кафе «Бек»


Оно стало вторым у нас заведением крупной ресторанной сети из Узбекистана «Семья ресторанов БЕК». Сеть «Семья Бек» образована в 1995 г. и сегодня включает в себя 20 заведений (рестораны и кафе Sayor, «Нур», «Бек Бистро» и Karvon Saroy) в Ташкенте и Самарканде. Первое кафе, появившееся на сибирской земле в марте этого года, я проглядел, поскольку оно открылось сильно далеко — в левобережной части Советского района, на ОбьГЭС.  

Зато «Бек» на Ленина расположен — лучше некуда. Конечно, кафе и ресторанов вокруг пруд пруди, но ни одно из них не специализируется по среднеазиатской кухне. Нет, забегаловок таких везде полно, но ни одна из них не относится к так называемым «приличным заведениям» с длинным и основательным меню, куда не стыдно пригласить и даму, и гостя высокого ранга. Так что «Бек» удачно встал в практически пустую нишу — днем здесь уже и сейчас много народа. Тем более что цены достаточно демократичны. В самом конце зала сидела компания солидных мужчин, среди них я заметил очень известного чиновника из обладминистрации. Был понедельник, рабочий день; я пришел — они сидели, уходил — они сидели, по-видимому, накопилось много непростых вопросов.  

 

Кафе находится на втором этаже, зал в форме буквы «г» окнами выходит на улицы Ленина и Урицкого, на перекресток большевизма; тем не менее вид из окон прекрасный. Вертикальная часть буквы — для некурящих, в горизонтальной курить можно. Зал большой и просторный, в центре столы со стульями, вдоль стен — столы с диванами, мягкие зоны. Надо сказать, что мебель недорогая — стулья простые, диваны из кондового кожзама. Сильно умилил потолок: он (на первый взгляд) затянут коврами — маленькими, разными, очень пестрыми, словно над тобой лоскутное одеяло. Приглядевшись, замечаешь, что «ковры» — полотняные. Я сразу вспомнил «Один день Ивана Денисовича». Помните, жуткая бедность была после войны, а красоты хотелось. И предприимчивые люди на старых простынях по трафарету наловчились мгновенно малевать пейзажи, псевдогобелены с прудами, лебедями и оленями, которые стоили сущую ерунду и расходились со свистом.  

Но кроме потолочной красоты с фальшивым виноградом есть в «Беке» украшения и поприятнее, хотя в основном все складывается из двух доминант — пестроты и позолоты. А вот что мне очень понравилось — это стеклянный холодильный шкаф, на полках которого разложены свеженанизанные разнообразнейшие смачные шашлыки — от роскошных бараньих антрекотиков до фаршированных рулетов для мангала — аж слюни текут и глаза разбегаются... Ну и осталось добавить, что открыто кафе с 12 до 24 часов, мест в нем около 140, а живая музыка звучит как придется. Последнее — в том смысле, что с графиком пока не определились, сказала мне официантка, но сегодня, мол, например, вечером точно будет.  

 

Днем по будням в «Беке» можно взять бизнес-ланч по 150 или по 200 рублей. В обоих случаях есть выбор из четырех салатов и трех супов, вторых блюд и гарниров. Входят в стоимость и напитки: чай либо что-то еще. Порции очень маленькие, так, выход лагмана — 100/50 г. А вот основное меню сильно впечатляет: в нем 64 вида салатов и закусок, 6 супов и 67 вторых блюд, из них 27 шашлыков. Есть блюда и узбекские, и европейские, но почти все они носят узбекские названия. Так, разумеется, экзотичнее, но когда читаешь описание блюда или расспрашиваешь официанта, то понимаешь: ничего нового, ты это уже ел. Есть, конечно, и некоторые новации: например, меня заинтересовал «борщ по-ирански», чем он отличается от привычного? Оказалось, что в него натертую свеклу кладут сырой, а не тушат предварительно, только и всего.  

 

Салаты и закуски стоят от 70 рублей за кислую капусту с маслом и луком до 420 за балыковое ассорти и 1770 за 30-граммовую порцию черной икры. Супы — от 80 за грибной до 140 за уху из благородных рыб. Вторые — от 60 рублей за овощной шашлык (100 г помидоров либо баклажанов, либо перцев) до 550 за шашлык из бараньей корейки (550 г весом). Конечно, овощной шашлык на нормальное второе не тянет, но рублей за 120-130 уже можно взять что-либо серьезное, вариации из курицы или печенки. Есть два вида плова по 200 рублей за 350 г — один с перепелиными яйцами (думаю, что баранина также присутствует), другой с горохом нохут и изюмом. Ну и, разумеется, манты, лагман, шурпа, люля-кебаб, манпар, дамляма, самса... все, что положено. Цены — вдвое против расхожего общепита или еще круче, так, один мант стоит 40 рублей. Напитки: чашечка кофе — от 60 рублей, чайник чая 0,4 л — 80, бутылка минеральной 0,5 л — от 50, кружка разливного пива 0,5 л — от 55 и 60 («Клинское» и «Сибирская корона»).  

 

Бизнес-ланч меня не воодушевил, тем более что заказывать можно только чохом, а выдернуть одно или два блюда по выгодной цене не моги. Так что я сделал заказ из основного меню: чучвару, то бишь пельмени в бульоне (110), одну самсу (60), «шашлык кусковой из баранины» (200), кружку «Сибирской короны», хлеб и заплатил 436 рублей.  

Заказанного я ждал довольно долго, хотя официантов и официанток в «Беке» предостаточно, так и снуют туда и сюда с озабоченным видом; немало среди них и азиатов. Позже, дома, я нашел в И-нете публикацию, правда, о том кафе «Бек», что на ОБьГЭС. Вот занятная выдержка. «Совместить в одном заведении низкие цены и высокое качество обслуживания нам удалось за счет экономии на содержании штата. Почти все из 12 сотрудников кафе, включая поваров, — граждане Узбекистана», — пояснил Гусейнов«. Ноу комментс...  

 

Чучвара — узбекские пельмени — несколько меньше русских по размеру. На порцию в «Беке» идет 15 штук. По правилам в мясную начинку чучвары не употребляется свинина. Идеальным считается рубленый фарш, таким он и был. Можно добавить зиру, но в «Беке» не добавляют. Обычно раскатывается один большой лист теста и режется на ромбики минимального размера, чтобы суметь положить на него комочек мясной начинки и, перегнув тесто, слепить его минимальным конвертиком — капелькой. Чучвара подается почти всегда с бульоном и поэтому скорее напоминает первое блюдо. К чучваре приправой служат столовый уксус, мелко нарезанная зелень, соусы из мелко нарезанных помидоров, паприки и острого стручкового перца. Это по классике. Мне же никакой приправы не дали, сочли, что несоленого бульона со специями и зеленью достаточно. Как и любые пельмени, чем сочнее и ароматнее чучвара, тем вкуснее. Вариант в «Беке» был не самым лучшим из того, что я пробовал, так, от силы на нетвердую четверочку.  

 

В общепите класса закусочных самса сегодня обычно стоит тридцатку. В «Беке» — 60 рублей. Мне принесли пирожок такого же размера и веса, что и 30-рублевая самса, но другой формы, в виде неправильного овала и с кунжутной посыпкой. По вкусу он ничем не отличался от обычной самсы, а вот мясо в начинке, пожалуй, было несколько повыше качеством. Какой кухне принадлежит самса, понять немыслимо. В своих изысканиях я видел не меньше десятка определений, от «узбекская» до «татарская». Национальные кухни Средней Азии крепко между собой перемешались и много чего друг у друга позаимствовали, начиная от названий блюд и кончая способами приготовления. Сегодня, когда говорят о кухне Средней Азии, чаще всего имеют в виду ее два основных направления: казахско-киргизское и таджикско-узбекское. Не будем же ломать голову над непростым вопросом, кто от кого произошел, а лучше предадимся гастрономическим радостям. Хотя до «закяз-самсы» мой пирожок не дотягивал (на ташкентских базарах торговцы выкрикивают: «Закяз-самса, закяз-самса», что значит — заказная самса, то есть изготовленная по спецзаказу, отменная).  

 

Бараний шашлык мне принесли не эффектно, без шампура, просто несколько крупных кусков мяса на тарелке, плошечку с кетчупом и блюдце с маринованным луком, перемешанным с клюквой и посыпанным зеленью. Приправы были очень хороши, подачу клюквы к шашлыкам я теперь точно беру на вооружение, но главное — баранина оказалась нежнейшей. Неправдоподобно, в жизни не пробовал бараньего шашлыка такой мягкости. Мелькнула даже грешная мысль, что мясо сначала отварили, потом довели на мангале, но подозрение не есть уверенность, к тому же волокнистым, как отваренное, мясо, нежное и чуть упругое, не было. Значит и впрямь все дело в древнем самаркандском кулинарном искусстве... А, может, в тайне маринада. Вот в Киргизии мясо замачивают в облепиховом соке, что, говорят, позволяет почти не обращать внимания на качество «исходника». Облепиха придаст мягкость, нежный вкус и аромат даже куску старой говядины. Другие спецы уверяют, что заливать баранину лучше всего подсолнечным маслом, за ночь она якобы становится сочная и безупречно мягкая...  

Единственное, чего на мой вкус не хватало шашлыку, — более сильного аромата баранины, заставляющего ноздри жадно трепетать, а рот — наполняться слюной. Этакие ферромоны для гурмана. Увы, почему-то в последние годы баранина на наших рынках продается почти без запаха — или не той травкой кормят овечек? Но, впрочем, мы еще не раз вернемся к нашим баранам, а сегодня время расставаться. С надеждой на продолжение зарубежной кулинарной экспансии в Новосибирск. Кто там следующий на очереди? «Планета Голливуд»?..



Комментарии


RichardPlalp
Использование электролитов, содержащих кислоты, цианидов и других, химически активных соединений, заставляют приспособлять методы нейтрализации и глубокой очистки отходов экологически опасного гальванического производства, возводить дорогостоящие очистные сооружения, сколько, в понятно счете, нивелирует положительные качества http://zaboroff.spb.ru/ustanovka-zaborov-i-vorot/ustanovka-svarnyh-zaborov/ сварного забора у этого высокопроизводительного технологически процесса.


Имя


E-mail


Комментарий