Кафе «Базилик»


Заведений общепита, специализирующихся на них, становится резко больше, как дешевых забегаловок, так и «приличных» ресторанов и кафе, где цены повыше и качество получше. Несколько недорогих павильончиков открылось недавно на Центральном рынке, в центре, напротив «Победы», ресторан «Бек» (я писал о нем с месяц назад), а на улице Каменской — симпатичный фаст-фуд «У Михалыча» и наискосок от него, по адресу: ул. Каменская, 45, в восточной трибуне стадиона «Спартак» — новое кафе «Базилик».  

 

Раньше в этом помещении лет десять находилось кафе «Фанат», прошедшее путь от обычной пельменной до заведения европейской кухни с незаурядным меню. Там, помнится, впервые мне продемонстрировали отдельную комнату, оборудованную еще и кушеткой. «Для приватных танцев», — интимно пояснила официантка и намекнула, что можно организовать и девочек. Потом систему кроватных, пардон, приватных танцев подхватили многие конкуренты, но «Фанат» вроде был флагманом, жаль, что все же не удержался на плаву и сменил вывеску.  

За время ремонта кафе вывеска, кстати, менялась трижды. Первое из новых названий я забыл, что-то из уйгурской кухни. Второе — «Арабский дворик». И наконец кафе открылось уже с именем «Базилик» и с росписью цветами по фасаду. Часы работы — с 10 до 22. Персонал азиатский. Колорит сдержанный, без прежнего «фанатизма», но и без особой среднеазиатской экзотики. Однако прилично, уютно и вполне не стыдно зайти даже с изысканной дамой. Шесть столиков в зале внизу и на крохотной лестничной площадке второго этажа еще один столик. Выглядит несколько диковато: за ним чувствуешь себя, как король на горе. Или как псих ненормальный... Есть и банкетный зал человек на 12-15, то есть всего в кафе мест около сорока.  

 

Меню небольшое. Три салата по 40, 50 × 90 рублей, первые два овощные, с азиатскими травками и приправами, третий с курицей, европейского типа. Три супа: мастава за 65, лагман за 90 и шурпа за 100. Вторых блюд восемь: два вида плова, два вида мантов, домляма, долма, каурдак и, если не путаю название, шишкебеш — нечто из курицы с рисом. Самое дорогое блюдо — ферганский плов из баранины с ферганским рисом, порция в 320 г стоит 150 рублей. А вот «обычный» плов — уже 95 рублей. И остальные цены — 90-120 рублей за блюдо. Мант из говядины — 18 рублей, из баранины — 20. Для справки: в ресторане «Бек» один мант стоит 40 рублей, в кафе «Шафран» — 60. Есть в «Базилике» и выпечка: лепешка — 10 рублей, самса — 35, пида с сыром — 50, пида с мясом — 50... Есть гарниры, соусы и прочие компоненты любого общепитовского меню. Напитки: кофе и чай пакетированные по 15 рублей, морс — 20, пиво разливное от 60 за 0,5 л («Золотая бочка»), крепких напитков пока нет, поскольку нет еще лицензии.  

 

Хотелось попробовать побольше разных блюд, поэтому я взял с собой приятеля. Мы выбрали на двоих шурпу и лагман, ферганский плов, четыре манта с бараниной, пиду с мясом и пиду с сыром и два чая с лимоном — всего на 545 рублей. Спросили и пива, но оно, увы, кончилось. Я попросил разрешения выйти купить пиво на улице и мгновенно его получил. Рядом, в магазинчике напротив, тут же без хлопот взял две жестянки ледяного Amstel по 48 рублей, и они отлично дополнили нашу трапезу. Подозреваю, что получить «добро» и на более крепкий напиток также было бы возможно. Кроме пива, из указанного в меню отсутствовали каурдак (баранина, жаренная со специями) и мастава (супчик с бараниной, зеленью, помидорами, белой фасолью и рисом маш).  

 

Ладно, пока нам хватило с избытком и того, что заказали. Лагман подробно описывать не стоит, сегодня это блюдо известно всем. Скажу только, что порция «выстроена» была непривычно щедро: мяса, предварительно обжаренного, в ней было больше, чем овощей, а овощей больше, чем лапши. И бульон, как соус, — густой, острый и нежный. С удовольствием я отметил среди компонентов наличие зеленой редьки — ее у нас в лагман кладут почему-то далеко не всегда, и отсутствие картошки — ее порой пихают туда «до кучи», чтобы компенсировать малость прочих продуктов. Короче, честный лагман и вкусный, вполне на ресторанном уровне.  

 

Под стать лагману была и шурпа — наваристый пряный суп, в нем кусок мягкой постной говядины величиной с кулак, две половинки картофелины, помидоры, лук, травки и специи. Вильям Похлебкин учит нас, что классическая шурпа готовится обязательно из баранины и один из ее непременных компонентов — кислые яблоки — ну, видимо, повар из «Базилика» в своих изысканиях до Похлебкина еще не дошел, однако все равно вкусно. Кстати, мне, например, шурпа с яблоками в жизни ни разу не попадалась...  

 

Лепешка пида (с ударением на «и»), как я сначала заподозрил, должна была походить на израильскую питу. Это лепешка либо с «карманом», либо разрезанная вдоль так, чтобы внутри получалась пазуха. А далее обычно идешь вдоль раздачи и набиваешь свою питу всякими закусочными вкусностями, чем еврейский Б-г послал. Очень популярная на Ближнем Востоке еда. Ну а в «Базилике» пида с мясом — это круглый пирог размером с десертную тарелку с начинкой из сочной баранины и одноименной с кафе травки — вкусно, ароматно, только теста многовато, оно не тает во рту и, чуть пирог остынет, кажется лишним. Пида с сыром — один к одному хачапури.  

 

О мантах можно говорить бесконечно и страстно, особенно на голодный желудок. Диапазон их качества и вкуса удивительно широк, от рваных, разогретых, с жилами внутри и легким запашком тухлятинки — где-нибудь на задах вокзала в райцентре, до раскаленно-горячих мясных пирожных, полных острого и жирного сока, с ароматом, натурально сводящим с ума, — это, как правило, в гостях, в том доме, где понимают в мантах настоящий толк. Сейчас кажется невероятным, но в Новосибирске лет 35 назад мантов практически не знали. Тогда я, юный неофит, попав во Фрунзе (нынешний Бишкек) к друзьям в гости накануне первомайских праздников, был приглашен на вечеринку с преамбулой, во время которой вся компания лепила манты, парную особую баранину для которых специально привезли из какого-то хитрого подсобного хозяйства... На застолье я наивно подступил к первому манту с ножом и вилкой, тогда сосед-абориген в священном ужасе отобрал у меня приборы и стал учить азиатскому этикету. Оказалось, мант нужно осторожно ставить на попа, откусывать маленький кусочек теста, затем в открывшееся отверстие чайной ложечкой вливать лимонный сок или уксус — по вкусу. Мант, между прочим, не должен быть очень большим, нужно, чтобы он влезал в рот целиком, тогда весь жгучий сок достанется по назначению — вам, а не парадно-выходному костюму. Далее — не водку закусывают мантом, а мант запивают водкой, следом очередь томатного сока... Вот так и началась моя мантушная биография и благополучно продолжается по сию пору.  

Надо добавить, что по-настоящему хорошие манты с бараниной в новосибирском общепите — редкость. Либо тесто рвется, либо соку мало, либо аромата нет, либо начинка слишком плотная, а то и все вместе. Поэтому манты в «Базилике» вызвали у нас с другом единодушный восторг: аромат безукоризненный, тесто очень тонкое и при этом прочное, начинка должной консистенции, вкус баранины прекрасно выражен, разве что чуть посочнее могли бы они быть. К мантам нам принесли графинчик с зеленым, на травах, уксусом и острый соус из мелко нарубленных овощей, вроде мексиканской сальсы, но со своим среднеазиатским вкусом. Право же, только ради этих мантов стоило приходить в «Базилик» — майн кайф!  

 

Ну и о ферганском плове. Вообще-то, изготовление плова — процесс, несправедливо окруженный шаманством. Не счесть, сколько наворочено мифов вокруг этого совершенно внятного кулинарного действа. Много раз приходилось мне без радости есть во вполне приличных семьях невыразительное варево, секрет которого якобы передан то теткой из Намангана, то молочным братом из Ходжента, то старым киргизским аксакалом, которому лучше бы унести эту тайну в могилу. Обычно напыщенные плововары начинают камлать и чудить заранее: требуют непременно казан, контакт с которым надолго портит внешность вашей плиты, обязательно особый рис для плова, который стоит на новосибирских базарах сумасшедшие деньги, а потом раскаляют масло до температуры солнечной плазмы и кидают туда охапками нашинкованные категорически вручную лук и морковь, отчего вся квартира окутывается чадом примерно на трое суток. Все эти ритуальные пассы не меняют суть. В итоге у такого кулинара может получиться и шедевр, и приемлемое, но без изюминки, блюдо, и нечто несъедобное до отчаяния, потом стыдливо и постепенно, в течение нескольких суток выбрасываемое хозяевами в унитаз. Прямо по анекдоту. «Муж говорит жене: «Вот ты плов сегодня приготовила, вкус, ну точно такой, как у плова, что моя мама варила». — «Ну наконец-то! Хоть один раз что-то получилось у меня так же, как у твоей драгоценной мамочки!» — «Да, мама у меня чудесный кулинар. Отлично готовит. Вот только когда плов делает, всегда получается жуткое г-но».  

А ферганский плов в «Базилике» объективно был превосходен. Как-то я ел подобный у нас в «Шафране» — практически один к одному, только там дороже более чем вдвое. Рисинка к рисинке, баранина мягкая и нежирная, аромат легкий и тонкий. Спутник мой остался весьма доволен, я же предпочитаю плов более выраженный, погрубее — больше масла, зиры, чеснока. Но это — личные пристрастия, а дегустационная оценка была отличной. Так что «Базилик» — находка для любителей азиатчины. Только бы не теряли качества и не задирали цены...



Комментарии


Вася
Это кошмар общепита!!! Там есть стало невозможно...


анастасия
Кухня там превосходная. Очень вкусно. Новые хозяенва - качество на высоте. шеф повар тот-же. интерьер стал приятнее. нам очень понравилось.


Имя


E-mail


Комментарий